وصفات جديدة

البحث عن أكثر بوربون مراوغة في العاصمة

البحث عن أكثر بوربون مراوغة في العاصمة


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ننسى الكمأ الأبيض أو كافيار بيلوجا ، بابي فان وينكل بوربون هو السلعة الساخنة الحقيقية في العاصمة.

إذا كنت تعتقد أن اصطياد بعض الكمأ الأبيض أو حساء زعانف القرش أو كافيار بيلوجا أمر صعب في هذه المدينة ، فحاول فقط وضع يديك على زجاجة من Pappy Van Winkle.

يقول جوش فيلدمان ، مالك Potomac Wine and Spirits ، الذي يقدر تلقي ما يصل إلى 20 مكالمة يوميًا الشهر الماضي من العملاء الذين يبحثون بشدة عن زجاجة: "لقد تلقينا شحنة منذ أسبوعين وبيعت في 45 دقيقة". يقول آندي كريمر ، مدير MacArthur Beverages: "حصلنا على دفعة قبل عيد الميلاد بقليل بيعت في غضون يوم ونصف". "إن النقص الكامل لهذه الأشياء في السوق قد حولها إلى نوع من الجنون." وفي الوقت نفسه ، في Chevy Chase Wine and Spirits ، ضحك المدير لاري روبنسون على السؤال: "ها ، لا. حصلنا على البعض في ديسمبر وذهب في غضون ساعتين. الأشياء رائعة والجميع يعرفها ".

خلال سعيي الأخير لشراء بوربون الشهير بأوبر ، لم أجد سوى مكان واحد في المنطقة بأكملها يحتوي حاليًا على الأشياء المتوفرة - وحتى تلك الزجاجات لم تكن متاحة. يقول ستيوارت فيليبس ، مستشار النبيذ ومشتري الجعة في شنايدر في كابيتول هيل: "من الناحية الفنية ، نعم ، لدينا البعض". "لقد حصلنا على 12 عامًا و 20 عامًا هذا الصباح ، ولكن تم تعليقها للعملاء في حوالي 15 دقيقة." (تتراوح الأسعار في شنايدر في أي مكان من 35 دولارًا لزجاجة من فئة 10 سنوات إلى 350 دولارًا ضخمًا للاحتياطي لمدة 23 عامًا).

ما الذي يميز العلامة التجارية لجوليان فان وينكل من شركة كنتاكي لتقطير البوربون التي تجعلها مرغوبة للغاية؟

تم تلخيص سحرها الدائم بشكل جيد في العدد الأخير من لاكي الخوخ، النشرة الإخبارية لمنزل الشيف ديفيد تشانغ في نيويورك ، مجلة الطهي:

"سمح جوليان بأنه يمكن أن يكون هناك مزيج من الوصفة ، والبرميل ، والشيخوخة التي أنتجت ويسكي غراند سلام ... [ولكن] لم تكن هناك طريقة حقيقية للعثور على هذه الصيغة. وهو ما قادنا إلى الاستنتاج المذهل ... الاستنتاج: إنه شيء في قدرة جوليان على طعم الويسكي الذي يجعل الويسكي الذي يختاره في الزجاجة جيدًا بشكل غير محتمل ".


كيف تجد بوربون نادر

من أجل الحصول على حقيبة بوربون نادرة ، تحمل ريكي ناش السخرية. دخل المواطن الجورجي إلى متاجر المشروبات الكحولية وطلب "Elmer T. Lee". ضحك شركاء المتجر. سأل عن "بابي" ، فضايقوا متحمس الويسكي كما لو كان يطارد وحيد القرن.

تتبع ناش شائعات الإنترنت والسوق الثانوي عبر الإنترنت ، وقاد عبر عدة ولايات ، ونظر داخل أكثر من عشرين متجرًا لبيع الخمور بحثًا عن أي إصدار محدود أو بوربون يصعب العثور عليه. ثم حدث ذلك ذات يوم في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). لقد دخل إلى أحد المتاجر التي كان يتطلع إليها وكان هناك خط Van Winkle بأكمله ، بدءًا من 23 عامًا مقابل 2900 دولار إلى 10 أعوام مقابل 400 دولار. بعد التفاوض على تخفيض السعر إلى 350 دولارًا ، امتلك ناش أخيرًا ريب فان وينكل البالغ من العمر 10 سنوات وعلق بابتهاج على مجموعة بوربون على Facebook ، "كان اليوم يومًا جيدًا !! أول زجاجة من ORVW10. "

مثل العديد من محبي الويسكي ، أدرك ناش أن شراء إصدار محدود من البوربون الآن أكثر صعوبة مما كان عليه في الأيام الخوالي ، عندما كان بإمكان المرء الدخول إلى المتجر وشراء زجاجة. بالنسبة للمتسوق غير الرسمي ، فإن احتمالات الوقوع في زجاجة مرغوبة من Pappy Van Winkle ، أو Buffalo Trace Antique Collection (BTAC) ، أو Four Roses Limited Edition ، أو Booker's Rye ، أو Parker's Heritage Collection ، أو Angel's Envy Cask Strength هي نفسها تقريبًا مثل تلك الموجودة في وحيد القرن الأبيض. حتى لو قمت بالعمل ، فعادة ما تأتي خالي الوفاض.

قصة بيلي كوكران مألوفة أكثر من قصة ناش للعديد من المستهلكين. زار المقيم في أوهايو أكثر من 40 متجرًا ، وخيم في تسعة متاجر منها في ولايتين مختلفتين ، وحتى أنه كان لديه "وعد" له بفان وينكل قبل عامين. لا شيء حتى الآن. "أنا لا أغضب ، أعرف أن حالتي سيئة ، وأعلم أنه من الصعب العثور عليها. أعتقد أنه من المضحك أن يقول الناس إنهم مرهقون بعد الصيد ويعرضون صورة لمجموعة Buffalo Trace Antique Collection و Pappy Van Winkle "، كما يقول كوكرين. "يبدو الأمر سهلاً للغاية بالنسبة لبعض الناس."

بالطبع ، لم يكن الأمر دائمًا على هذا النحو.

منذ حوالي عقد من الزمان ، رأى بائعو التجزئة ذوو الحجم الكبير وصول عشاق البوربون مبكرًا ، واختفت زجاجات الإصدار المحدود من المتجر. بحلول عام 2009 ، وقف الناهضون في الخارج في انتظار فتح الأبواب. كانوا يخيمون في الليلة السابقة في عام 2012. الآن ، إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة خاطفة على هذه الفريسة المراوغة ، فسيتعين عليك الاستعداد ، ووضع خطة للعبة ، ومطاردة الهدف ، والتكيف بسهولة مع المشهد المتغير. يجب أن تصبح صياد بوربون.

رسم إيضاحي من قبل إد فورينغهام


متعطش لحيدات القرن: في البحث عن البوربون الراقي

ليساعدني الله، أنا من هواة البوربون. ليس بالاختيار ، صدقني. كنت مثلك مرة اعتدت أن أسير في عبوات محلية ، وأجد الزجاجة التي أريدها على الرف ، وأعود إلى المنزل وأشربها بينما كنت أشاهد Sox ، وكنت سعيدًا. الآن أترصد في subreddits وأقود الطرق الخلفية الملتوية عبر الدول المجاورة ، وأبحث عن الأماكن البعيدة التي قد تحتوي على عدد قليل من الغبار أو ربما ، ربما ، وحيد القرن بعيد المنال.

اعتاد البوربون الجيد أن يكون رخيصًا ويسهل العثور عليه ، وقد رفضه النقاد والمتذوقون لصالح سكوتش أحادي الشعير ، مع نبتاته النبيلة ونسبه. لا أحد يستطيع أن يقول بالضبط متى بدأت طفرة بوربون ، أو ما إذا كانت قد نشأت من حب محبي المزيجين للكوكتيلات القديمة أو نضوج جيل من أجهزة IRAs الخاصة بالمواليد الجدد أو ظهور التقطير الحرفي على خلفية التخمير الحرفي ، ولكن في مكان ما في عام 2008 تقريبًا ، ظهرت البوربون الراقية كسلعة مرغوبة على نطاق واسع.

كانت أسوأ حالة هي Pappy Van Winkle ، والتي ترددت شائعات في بوربون أنها تحتوي على القطرات الأخيرة من Stitzel-Weller Distillery. نادرًا ما فازت PVW بالعديد من المسابقات البارزة ، وحصل على بطولة على الهواء من قبل أنتوني بوردان وأصبح الكأس المقدسة لهواة الجمع ، الذين خيموا خارج متاجر الخمور على أمل تسجيل واحدة. قام الشاب البالغ من العمر 23 عامًا ، والذي كان يبيع بالتجزئة بحوالي 270 دولارًا ، بطلب الأسعار بالآلاف في السوق الثانوية ، وسرعان ما بدأ المستغلون المعروفون باسم الزعانف بالظهور ، وشراء زجاجات لبيعها على منتديات Facebook ومواقع مثل Bottle-Spot.

لم يكن فقط الشاب البالغ من العمر 23 عامًا هو الذي تم اختطافه. ذهب الـ 20 و 15 أيضًا ، ومحمية Van Winkle Special Reserve 12 (من الناحية الفنية ليست حتى Pappy!) ، و Old Rip Van Winkle 10 ، والتي بيعت بعد ذلك بأقل من 40 دولارًا. الآن بالنسبة لـ ORVW ، عليك أن تعرف شخصًا ما ، أو تربح يانصيبًا أو تستبعد 500 دولار. ال 23 يذهب مقابل 2500 دولار.

التربح لم يتوقف عند هذا الحد. دفع نفس الطلب غير القابل للإخماد والعرض المحدود الويسكي عالي المقاومة في مجموعة Buffalo Trace Antique من الرفوف إلى أحضان هواة الجمع والزعانف ، الذين انفجرت صفوفهم.


بوم بوربون

منذ حوالي عقد من الزمان ، بدأ شيء غريب يحدث في محلات بيع الخمور في جميع أنحاء البلاد. بدأت بعض البوربون في الاختفاء. & ldquoI & rsquod أذهب إلى مكان ما مثل Party Source في Covington ، كنتاكي و mdash وهو متجر ضخم و mdashand أرى هذه الثقوب الكبيرة على الرفوف ، & rdquo يقول Lew Bryson ، كاتب الويسكي المخضرم ومؤلف كتاب فئة ويسكي ماستر.

حيث كانت زجاجات البوربون قد اصطفت مؤخرًا على الأرفف كجنود مطيعين ينتظرون نداء الواجب ، كانت هناك فجوات شاسعة الآن ، كما لو أن الويسكي قد تم التخلص منه تحت جنح الظلام. مرة واحدة كانت الزجاجات الشائعة نسبيًا و mdashlike ويلر البالغ من العمر 12 عامًا و Elmer T. Lee & mdashstarted الذهاب بدون إذن. & ldquoThere كان هناك بعض الهراء غريب يجري ، و rdquo بريسون يتذكر.

في نفس الوقت تقريبًا ، تجول نوع جديد من الغرباء في قضبان الويسكي. كانوا عادةً من الشباب ، وعادةً ما يكونون من الرجال ، وعادةً ما يُطلب منهم & mdashno ، طالبو mdashspecific ماركات بوربون. وإذا كان الشريط يحتوي عليها في المخزون ، فلن يكون المال شيئًا و [مدشتي] سيدفعون أيًا كان الثمن.

بدأ لاري رايس ، مالك The Silver Dollar and The Pearl في لويزفيل بولاية كنتاكي ، في تلقي مكالمات من السقاة يسألون عن كيفية التعامل مع العملاء الذين طلبوا 25 أونصة من الويسكي بسعر كل جرعة ، لكنهم أرادوا ذلك في زجاجات غير مفتوحة. (على الرغم من أن أحد قضبانه هو أيضًا متجر عبوات ويمكنه بيع الزجاجات الكاملة بشكل قانوني ، إلا أن رايس رفض.) & ldquo عندما افتتحنا [أولًا] ، كان بوربون مجرد ويسكي لنا ، & rdquo رايس يقول. & ldquo لقد احترمناها كثيرًا ، وأحببناها ، لكن ليس بأي طريقة ثقافية غريبة. كان هذا فقط ما شربناه. & rdquo منذ حوالي اثني عشر عامًا ، بدأ رايس في ملاحظة & ldquoseriters & rdquo و mdashwriters وممثلي العلامات التجارية و mdashwould بدء الظهور ثلاث أو أربع مرات في السنة ، وطلب مساعدته في أخذ عينات من بعض 600 ويسكي التي يحتفظ بها في متناول اليد. & ldquo ثم انتقل من عدة مرات في السنة إلى الاستضافة في المدينة ، إلى عدة مرات في الأسبوع. & rdquo

كما لاحظ جوزيف ماجليوكو ، رئيس شركة Michter & rsquos Distillery في كنتاكي ، أن بعض الحانات كانت تدفع فجأة أسعار بعض أنواع الويسكي الخاصة به إلى مستويات فلكية ، ويعرف mdashhe بثلاث بارات على الأقل تبيع Michter & rsquos Celebration ، وهو مزيج صغير من الجاودار والبوربون ، من أجل حوالي 1700 دولار للأوقية.

أصبح من أو ما كان وراء هذا السلوك الغامض موضوع تكهنات ونقاش واسع النطاق. ولكن ظهر اسم واحد بشكل متكرر & mdashal على الرغم من أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان زعيم عصابة أم ضحية. لقد كان رجلاً أكبر سنًا بنظرة صارمة ، جانبية ، كما لو كان فيما يتعلق بابن أخ غير متحرك طلب منه قرضًا للتو. وعندما أصبح الرجل أكثر بروزًا ، أصبح بعيد المنال على نحو متزايد ، مختبئًا في ظهور الخزانات المقفلة التي يرفض شاربو الويسكي الراغبون في تناولها فتح أبوابها حتى لأصدقائهم المقربين. عندما أظهر وجهه في الأماكن العامة ، سيحدث جنون صغير. عند فتح ملف bourbon X-File الخاص بنا لمحاولة اكتشاف ما حدث لهذه الأرواح المحبوبة والمراوغة بشكل متزايد ، نجد صورته فوق حزمة من المستندات.

أسمه؟ بابي فان وينكل.

تشكيلة من بابي فان وينكل بوربون.

كانت التحولات التكتونية في العقد الماضي وسوق rsquos bourbon متوقعة تمامًا وغير متوقعة تمامًا ، وأكثر عقلانية من غير عقلانية ، بما في ذلك الأمور الهيكلية والبشرية.

يمكن تشخيص المشكلة الهيكلية على أنها مجرد عرض وطلب. يحتاج بوربون إلى الجلوس بهدوء في البراميل ، مما يسمح للويسكي بالتفاعل ببطء مع الأكسجين والخشب ، مما يخلق نكهات عميقة ومعقدة. عادة ما ينضج بوربون في حوالي أربع سنوات ، لكن الكثيرين يجادلون بأن البقعة الحلوة تقع في مكان ما بين ستة و 12 عامًا.

وهذا يعني أن إمدادات بوربون تعتمد كليًا على مديري التقطير الذين يتوقعون بدقة الطلب لمدة خمس أو 10 سنوات من الآن. ينتج النقص عندما يفشل العرض الناضج في تلبية الطلب. وعندما يفوق إنتاج الأمس و rsquos اليوم الطلب على rsquos ، تضعف الفوائض في المستودعات.

لطالما كانت هذه المد والجزر جزءًا من دورات الصناعة و rsquos ، حيث تتشكل بحيرات & ldquobourbon و rdquo عندما يكون هناك الكثير من الويسكي لعدد قليل جدًا من شاربي الكحول. ثم تنتظر شركات التقطير بعصبية للطلب المتجدد حيث تستمر مخزوناتها في التقدم في العمر ، مع زيادة خطر كل عام في أن يصبح الويسكي مدببًا للغاية ومفرط في البلوط ، كما أنه يختفي تدريجيًا من خلال التبخر.

لقد غمرت بحيرات بوربون السوق من وقت لآخر و mdashnotly في الستينيات ، بعد عقد من الزمن عندما قام صانعو الويسكي بتفاؤل بإخراج الأشياء لتلبية الطلب المتزايد. احتوت الإمدادات على خط الأنابيب ، ولكن بعد ذلك تم إيقاف الصناعة عن طريق التحول المفاجئ للمستهلك بعيدًا عن الأرواح القديمة ونحو روح غريبة وغريبة تسمى الفودكا. لقد كان ركودًا استمر حتى التسعينيات من القرن الماضي ، مع جذب المستهلكين مثل العث المضلل لإشعال البيرة وأبليتينيس. & ldquoElijah Craig 12 [عام] كان عمليًا عنصرًا ترويجيًا ، ويتذكر برايسون ذلك العصر. & ldquo كان كل شخص لديه كل هذا الويسكي القديم ، ولا يمكن لأحد بيعه. & rdquo

& ldquoWhiskey تم نسخه احتياطيًا ، & rdquo يوافق Magliocco ، الذي أشار إلى أن مبيعات الويسكي في أمريكا الشمالية تراجعت ما يقرب من الثلثين بين السبعينيات و 2000. & ldquo من أراد الجحيم بوربون يبلغ من العمر 10 سنوات أو الجاودار؟ & rdquo

كما يحدث ، نبتت بحيرة بوربون بذور إحياء البوربون. عندما بدأ السوق الاستهلاكية الأوسع يصبح أكثر فضولًا حول & ldquobrown Goods & rdquo مرة أخرى في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان ما وجدوه وفيرًا وبأسعار معقولة ولذيذ بشكل خيالي.

من بين تلك الويسكي المرغوبة: خط Pappy Van Winkle ، وهو نوع من الويسكي له جذور تعود إلى عام 1893. That & rsquos عندما تولى جوليان بروكتور فان وينكل الأب وظيفة مندوب مبيعات لشركة W.L. تقطير ويلر وأولاده في كنتاكي. لقد تعلم التجارة جيدًا ، واشترى لاحقًا معمل تقطير ويلر ، حيث أنتج بوربون من معمل البريز الذي فضل القمح على الجاودار الأكثر شيوعًا. والنتيجة كانت روحًا ناعمة ولطيفة وتزداد قيمتها.

ثمين ، لكن سعرها مرتفع بما فيه الكفاية و mdashabout 125 دولارًا لبوربون البالغ من العمر 23 عامًا حوالي عام 2000 ، وزاد إلى 200 دولار بحلول نهاية العقد و [مدشوت] لمنعه من الطيران على الرف. لكن عدة عوامل أدت إلى إطلاق بوربون ورسكووس إلى مكانة العبادة.

في عام 1996 ، منح معهد Beverage Tasting 99 نقطة لـ Pappy Van Winkle & rsquos البالغ من العمر 20 عامًا ، وهو تصنيف غير مسبوق لبوربون ومدشان للويسكي المحلي. في العام التالي ، اوقات نيويورك كتب عن ويسكي ldquojokily المسمى & rdquo والذي كان & ldquo متوفرًا بشكل رئيسي في المتاجر في Louisville والمناطق المحيطة بمقاطعة Jefferson County & rdquo وكان المفضل لدى ناقد مطعم المدينة و rsquos ، الذي شبهه بـ & ldquoold Bordeaux. & rdquo

قبل فترة طويلة ، كان الطهاة البارزون مثل أنتوني بوردان ، وديفيد تشانغ ، وشون بروك يوجهون بابي نحو الثقافة (ادعى بوردان أنه يريد وشم Pappy Van Winkle & ldquofull-back). مع تقدم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، بدأ بابي في العمل تحت الأرض ، حيث قام هواة جمع العملات والمضاربين باقتناص الزجاجات ، وسرعان ما ظهر العديد منهم للبيع على مواقع المزادات وفي مجموعات الدردشة البوربون الخاصة ، بمضاعفات أسعار التجزئة الأصلية.

& ldquoIt & rsquos مثل تجار الزنبق الهولنديين مع ازدهار التوليب مرة أخرى. & rdquo و mdash تشاك كاوديرى

انتشرت الحمى إلى أنواع الويسكي الأخرى. وسرعان ما لم يكن القلق من أن بحيرة بوربون العالقة في التسعينيات سوف تفيض ، وكان [مدشيت] أنها سوف تجف ، مع انعكاس الدورة مما يؤدي إلى نقص واسع النطاق. & ldquo كانت لدينا لحظة من الإدراك في حوالي عام 2013 ، & rdquo يقول Brent Elliott ، التقطير الرئيسي في Four Roses Bourbon. كانت الشركة تنمو بقوة بعد عودتها إلى السوق الأمريكية في عام 2002 (تم بيع الويسكي حصريًا في اليابان وأوروبا لبعض الوقت) ، وكان من المتوقع أن يتضاءل النمو بمجرد عودتهم في جميع الولايات الخمسين. & ldquo ولكن لم & rsquot تناقص التدريجي ، & rdquo إليوت يقول. & ldquoIt متسارعة. & rdquo

لاحظ آخرون أيضًا التغيير. & ldquo أعتقد أنه كان منذ حوالي خمس سنوات ونصف ، بدأنا ندرك أننا نفقد الشحنات ، ويقول كريس كومستوك ، مدير التسويق الأول في Buffalo Trace Distillery ، التي تصنع Buffalo Trace و Pappy Van Winkle وعلامات تجارية أخرى. & ldquo نحن & rsquod نحصل على طلبات من الموزعين في جميع أنحاء البلاد ، وكأي شركة ، كنا سعداء لملء الطلبات. حسنًا ، في منتصف الشهر ، نحن & rsquore. لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر ، لم ندرك و rsquot أننا كنا نعرض العملاء على المكشوف. لم تصل زجاجة من Buffalo Trace إلى ولاية ويسكونسن لمدة خمسة أشهر. هذا & rsquos عندما اتصلنا بمهلة ، وسألنا ، & lsquo و ماذا يحدث هنا؟ & rsquos & rdquo

تأثر الطرف الأعلى من طيف البوربون بشكل خاص. أتذكر الأيام التي كان فيها Blanton & rsquos يجمعان الغبار على الرف بسعر 35 دولارًا أو 40 دولارًا للزجاجة ، كما يقول كومستوك. واليوم ، يقوم المستهلكون بتخزينه. نطلق الآن حرفياً 15 مرة أكثر من Blanton & rsquos & mdashnot نسبه مئويه& mdashyet it & rsquos أصعب في العثور عليها اليوم مما كانت عليه في ذلك الوقت. & rdquo

عاد بوربون ، على الرغم من السخرية القائلة بأن الأفضل كان من المستحيل شراءه بأي ثمن عدا أسعار الستراتوسفير. & ldquoIt & rsquos مثل تجار الزنبق الهولنديين مع ازدهار التوليب مرة أخرى ، & rdquo يقول كاتب الويسكي تشاك كاودري.

بعض أنواع الويسكي القديمة في سيلفر دولار في لويزفيل ، كنتاكي.

عندما تختفي البوربون المرغوبة من الرف ، أين تذهب؟ & ldquo هناك & rsquos فرق بين الناس الذين يجمعون ، والأشخاص الذين يجمعون للبيع والربح ، & rdquo يقول مايكل جوردون. & ldquoI & rsquom not in it for the money. & rdquo Gordon هو مؤسس ورئيس شركة خدمات النفايات وإعادة التدوير في لويزفيل وكان يجمع الويسكي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. بدأت العادة عندما اشترت زوجته الراحلة زجاجتين مثيرتين للفضول في عيد ميلاده ، مما أثار اهتمامه ، وبدأ في البحث عن البوربون والبوربون الذي يصعب العثور عليه.

يبلغ مجموع مجموعته اليوم ما يقرب من 500 علامة مختلفة ، مع عدد لا بأس به من النسخ المكررة و mdashhe لديها حوالي 25 زجاجة من Elmer T. Lee ، على سبيل المثال ، دزينة من زجاجات George T. Stagg ، و ldquoa lot & rdquo من Weller. لقد جمع الكثير منه أثناء السير على الطريق ، عندما كان يتجه نحو المتاجر البعيدة بحثًا عن عروق غير مستغلة من الويسكي الفاخر. من بين اكتشافاته: متجر خمور عشوائي في ريد روكس ، كولورادو ، والذي بدا دائمًا أنه يحتوي على زجاجات غير متوفرة في أي مكان آخر.

من نواح كثيرة ، كان سوق البوربون يعاني من عاصفة كاملة. أدت نهضة الكوكتيل في & rsquo00s إلى إنشاء مجموعة أكبر من المستهلكين المطلعين ، الذين سعى الكثير منهم إلى الحصول على أرواح أكثر جرأة وأكثر نكهة. تم العثور على منتجات من كل شريط و mdashcoffee والبيرة والخبز و [مدش] المستهلكين على استعداد لدفع أسعار مميزة للويسكي الجودة wasn & rsquot وحدها. ثم جاءت وسائل التواصل الاجتماعي المتهالكة ، حسنة النية ، ولكن الخرقاء. & ldquo يحب الناس الصيد ، كما يقول جوردون ، ومنحت وسائل التواصل الاجتماعي صائدي الويسكي مجموعة جديدة كاملة من الأسلحة لتعقب النوادر.

لم توفر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة جديدة من الأدوات لتعقب الزجاجات النادرة فحسب ، بل قدمت أيضًا غرفة تذكارية ومنصة mdasha حيث يمكن لهواة الجمع نشر صور غزواتهم وعمليات الاستحواذ الخاصة بهم ، مما يزيد من المنافسة وحمى الجمع ، والمزيد من الرفوف المستنزفة. يلاحظ بريسون صعود ما يسميه عقلية & ldquobunker منذ حوالي عقد من الزمان. & rdquo & ldquo إذا رأوا 10 زجاجات من Weller ، فإنهم يشترون كل 10 ، & rdquo كما يقول.

& ldquo طورت بعض العلامات التجارية مجموعة من المتابعين ، & rdquo يوافق لاري رايس ، & ldquo و بدلاً من شراء زجاجة أو اثنتين ، كان الناس يشترون كل زجاجة في متجر الخمور. & rdquo

عندما بدأ الطلب يفوق العرض ، كان لدى المقطرات بعض استراتيجيات المواجهة. يمكنهم رفع الأسعار لإبطاء الطلب ، على الرغم من أن الكثيرين كانوا مترددين في القيام بذلك ، لأن خفض الأسعار مرة أخرى عندما تلحق الإمدادات برائحة الخصومات والسلع الرخيصة. يمكنهم التخلي عن بيانات العمر والبدء في استخدام الأرواح الشابة ، وهو ما فعله الكثيرون. أو يمكنهم تقليص عبوات الملصقات ذات الأسعار المتوسطة ، وتحويل ذلك الويسكي. & ldquo بدأت تحدث الكثير من عمليات إعادة التغليف ، كما يقول رايس. & ldquo لقد بدأت في رؤيتهم يسحبون العلامات التجارية ويعيدون تقديم علامات تجارية جديدة ، أو تقديم عبوات جديدة و mdashlike Old Fitz يتم تعبئتها الآن مع بيانات العمر في أواني الكريستال. لم يعد It & rsquos زجاجة بقيمة 18 دولارًا و [مدش] الآن و rsquos زجاجة 139 دولارًا. & rdquo

حتى مع وجود تسوماني بوربون محتمل في الأفق ، فإن أولئك في تجارة الويسكي يحذرون من فكرة عصر ذهبي آخر للويسكي الوفير وغير المكلف.

ثم كانت هناك تخصيصات و [مدش] تقيد عدد الزجاجات المتوفرة في كل سوق. تم تخصيص المخصصات عادةً لمكافأة أولئك الذين اشتروا تاريخياً أكثر ، مع فكرة الحفاظ على أفضل العملاء سعداء. على الرغم من ذلك ، كانت النتيجة النهائية هي الحانات الغريبة ومتاجر المشروبات الكحولية ، التي اضطرت إلى تهدئة العملاء الذين يطالبون بمنتج لا يمكنهم توفيره بسهولة.

& rdquoIt & rsquos ليس ممتعًا ، & rdquo تقول إيلانا عفرات ، التي عملت كمديرة للأرواح لدى مستورد وموزع في نيويورك في ذلك الوقت. & ldquo كان لدي جداول بيانات بها قوائم A و B و C التي أ & rsquod تدور خلالها ، & rdquo تقول. وعادة ما أدى تقليص العرض إلى زيادة الطلب مع انتشار كلمة الندرة. "احتفظ بها وسيستمر الناس في شرائها".

وهكذا انتقلت عملية التخصيص من الموزعين ، الذين قرروا أي المتاجر والحانات ستحصل على أي نوع من المشروبات الروحية ، إلى أصحاب المتاجر ، الذين قرروا أي العملاء يستحقون الزجاجات المخصصة التي حصلوا عليها. رفض البعض ممارسة الألعاب ووضعوا الزجاجات على الرفوف عند وصولهم ، مما سمح للعملاء المحظوظين باقتناص الأشياء النادرة. (في بعض الأحيان تم ترميزها أعلى بكثير من سعر التجزئة الموصى به لجهاز التقطير و rsquos.) اتصل آخرون بأفضل عملائهم لتزويدهم بزجاجة أو اثنتين ، لبناء شهرة طويلة الأمد. وقام البعض بإنشاء السحوبات للجمعيات الخيرية ، وبيع تذاكر الرسم ، مع السماح للفائز بشراء زجاجة بسعر تقطير و rsquos المقترح.

يقول مايكل جوردون ، جامع لويسفيل ، إنه كان من بين أولئك الذين استفادوا من كونهم زبونًا جيدًا ، كما أن مدش يجمع النبيذ ، مع حوالي 1300 زجاجة في قبو منزله. أدى ذلك إلى علاقات جيدة مع مالكي متاجر الخمور المحليين ، الذين أعطوه مسارًا داخليًا عندما أصبحت البوربون النادرة متاحة وموقعًا جيدًا ليكون مدشا ، حيث أصبحت المواجهات العشوائية مع ندرة البوربون أقل وأبعد.

لكن Gordon لا يجمع ببساطة من أجل التجميع. في كثير من الأحيان ، يدعو عشرات الأصدقاء أو نحو ذلك ، جنبًا إلى جنب مع بعض الوافدين الجدد ، إلى قبو منزله للمشاركة وأخذ عينات. كما أنه يتبرع من 50 إلى 100 زجاجة كل عام للمزادات الخيرية وطريقته في رد الجميل ، بالإضافة إلى دعم الأبحاث في علاجات السرطان ، المرض الذي أودى بحياة زوجته. (زجاجتان من Pappy Van Winkle البالغ من العمر 23 عامًا تبرع به مؤخرًا لمزاد رونالد ماكدونالد هاوس تم بيعهما بحوالي 5000 دولار لكل منهما.) & ldquo يمكنني التحكم في ما أفعله بها ، وكيف أعطيها الآن ، & rdquo يقول. & ldquo ولكن في يوم من الأيام ، أنا متأكد من أن أطفالي سيبيعون المجموعة للملايين. & rdquo

زجاجة بلانتون ورسكووس.

مع ارتفاع الطلب على البوربون عالي الجودة ، قام المنتجون بما هو واضح: مصانع التقطير الموسعة ، وبناء مستودعات جديدة ، وملء خط الأنابيب بشكل عام ، والذي سيبدأ في فصل الويسكي الجديد في غضون نصف عقد أو نحو ذلك.

تقوم شركة Brown Forman ، الشركة المصنعة لـ Old Forester و Woodford Reserve ، من بين آخرين ، ببناء 50000 قدم مربع من مساحة تقطير جديدة في لويزفيل. يقع Buffalo Trace في منتصف الطريق من خلال توسع بقيمة 1.2 مليار دولار ، مع بناء مستودعات قديمة جديدة وملء كل بضعة أشهر. منذ عام 2015 ، استثمرت Four Roses أكثر من 50 مليون دولار لتوسيع طاقتها الإنتاجية.

ما هو أكثر من ذلك ، أن سوق الويسكي الحرفي استمر في الازدهار و [مدش] مع مئات من معامل التقطير الجديدة التي تأتي عبر الإنترنت. لقد ظل العديد من هؤلاء الآن لفترة طويلة بما يكفي لبدء إطلاق الويسكي الذي كان عمره أربع سنوات أو أكثر ، مع ظهور بعض البوربون عالي الجودة الآن من أماكن غير متوقعة.

يشير هذا إلى أن الفجوات الموجودة على رف البوربون قد تبدأ قريبًا في ملء ، وقد تعود أنواع الويسكي التي تحسد عليها إلى الرفوف بأسعار عادلة ، وربما حتى مع البيانات العمرية. يشير التاريخ إلى تأرجحات برية في دورات ، ولذا يتساءل المرء: هل بحيرة بوربون أخرى في المستقبل؟ هل يمكن أن نتوقع عودة Pappy Van Winkle إلى الرفوف بأسعار لا تصل إلى طبقة الستراتوسفير؟


دان جاريسون من جاريسون براذرز بوربون: نحن ثورة وعبادة

هو - هي يبدو في هذه الأيام أن الجميع يريد الدخول في تجارة المشروبات الروحية. ولسبب وجيه! زادت مبيعات الكحوليات بنسبة 300٪ منذ COVID ومع وجود المطاعم ، في بعض الولايات ، القدرة على إرسال مجموعات الكوكتيل إلى المنزل ، دعنا نقول فقط أن العمل جيد.

يتطلب الأمر أكثر من مجرد تسمية جذابة وقليل من التسويق الذكي لإنشاء أتباع عبادة. إذا كانت علامتك التجارية تفتقر إلى الجوهر ، فسوف يتلاشى الضجيج الخاص بك بسرعة.

نشأ بوربون في تكساس ، وكان بالتأكيد المفضل لدى السكان المحليين ولكن ليس فقط أي بوربون سيفعله. يبدو أن Jim Beam و Wild Turkey هما أكثر الأسماء التجارية المألوفة لدينا ، لكن عشاق دايتشارد بوربون كان لديهم مفضل آخر…. جاريسون براذرز.

يقع Garrison Brothers في Hye ، تكساس. هذا أمر غير عادي لأن معظم البوربون مصنوع في كنتاكي. في الواقع ، كان Garrison Brothers أول مصنع تقطير في تكساس يصنع بوربون حقيقي. وما الذي يميز بوربون؟ يجب أن يكون المنتج مصنوعًا من الذرة بنسبة 51٪ على الأقل. وإلا فهو مجرد ويسكي.

يتبع Garrison هذه الطائفة بقائمة انتظار نموذجية تزيد عن 17000 في أيام التعبئة ، وتباع في غضون ساعات. إذن ما الذي يجعل هذا البوربون مختلفًا جدًا؟ دان جاريسون كان هناك لتحطيمها لي….

هناك عدد قليل من تكساس بوربون .... ما الذي يجعل Garrison Brothers مختلفة عن البقية.

الطابع والتعقيد والملمس. أجود الحبوب أغلى البراميل. حرارة تكساس وتيروار تكساس. تتسبب الحرارة هنا في تدفق السائل بشكل متكرر داخل وخارج الخشب أثناء النضج بحيث يكون السائل الناتج سميكًا وغنيًا وزيتيًا.

كان Garrison أول مصنع تقطير في تكساس يُمنح العنوان ، Bourbon Distillery في الولاية. اشرح ماذا يعني ذلك.

أصبح Garrison Brothers Distillery أول مصنع تقطير للويسكي قانوني في الولاية عندما تم تشكيلنا رسميًا في عام 2006. كان هناك Tito (الفودكا) و Dripping Springs (الفودكا) وواحد أو اثنين آخرين. لكن لم يكن لدى أحد الكاجونات ليصنع بوربون. لم يصنع بوربون في أي مكان آخر في العالم - بخلاف كنتاكي.

رعاة البقر بوربون الخاص بك تبيع في غضون ساعات! هذا متابع تمامًا. لأي شخص ليس على دراية ، أخبرنا لماذا الإثارة حول هذا البوربون؟

إن شاربي غاريسون براذرز هم هذه الفرقة الجنونية التي لا يمكن إيقافها من الإخوة والأخوات. إنهم يقودون سياراتهم من جميع أنحاء البلاد ليكونوا في مصنع التقطير الخاص بنا - وغالبًا ما يخيمون طوال الليل على جانب الطريق - فقط حتى يتمكنوا من التباهي لأصدقائهم بأنهم حصلوا على الزجاجة الأولى من هذا الإصدار أو ذلك الإصدار. أنا أحبهم وآمل ألا يتوقفوا عن القدوم. نحن ثورة وعبادة.

أصبح ويسكي الروح الجديدة للشراء كاستثمار. إذا كنت جامعًا مبتدئًا ، فما الذي تقترح شراءه ولماذا.

في 2 مارس 2010 (عيد استقلال تكساس) ، أصدرنا أول بوربون. كان يسمى The Young Gun وكان معبأ في زجاجة طويلة رقيقة 375 مل. تم إطلاق 1000 زجاجة فقط. تم بيعها من متاجر الخمور في أقل من 24 ساعة. إذا تمكنت من العثور على أحد هؤلاء أو سرقته من شخص ما ، فأنا أراهن على أنه سيباع مقابل بعض المال الجاد في السوق السوداء.

لكن دان ، هل تقترح بجدية وجود سوق سوداء لزجاجات البوربون النادرة.

شكرا دان. أنا دائمًا في البحث عن الأشياء المراوغة وقد أضفت للتو عنصرًا آخر إلى القائمة!


مؤهلات: غير موجود.

الصنف المفضل: النوع البني

الآن بعد أن انتهى الأمر ، فلنبدأ.

نادي التمساح

مانهاتن ذا جاتور كلوب مع الساقي جوش هوجناكي

أصبح Gator Club قليلاً من محور المهووسين بالويسكي. بدأ مور التسكع في الطابق العلوي عندما انتقل إلى ساراسوتا منذ عقود. بدأت ويلز في القدوم بعد انتقالها إلى المدينة قبل ثلاث سنوات من تالاهاسي ، حيث ألقت مواطنة سان فرانسيسكو بنفسها في عالم الويسكي كوسيلة لاستكشاف مسقط رأسها الجنوبي الجديد. "شعرت بهذه العلاقة المعقدة لكوني في الجنوب" ، كما تقول ، ولذلك انغمست في بيئتها الجديدة عن عمد وأصبحت منتظمة في Market Square Liquors ، وهي أسطورة في مشروب فلوريدا. بعد انتقالها إلى ساراسوتا لتولي وظيفة في نيو كوليدج ، جاءت إلى نادي جاتور لسبب رئيسي واحد: "إنه يحتوي على أوسع تشكيلة من أنواع الويسكي الأمريكية في هذه المدينة". يحتوي الشريط اليوم على أكثر من 225 نوعًا.

يقول النادل جوش هوجناكي: "يكون الكوكتيل جيدًا مثل أضعف مكوناتك" ، وهذا صحيح بشكل خاص عندما يصب كلاسيكيًا مثل مانهاتن البسيط والمثالي. في حين أن المشروب يصنع عادةً من الجاودار ، فقد استبدل Hojnacki ذلك بعلامة تجارية فردية من نوع Buffalo Trace bourbon. يمزج Hojnacki أيضًا في الفيرماوث عالي النبات والكرز الداكن مع عوالم النكهة بصرف النظر عن maraschino المصنوع من الحلوى باللون الأحمر النيون. يقول ويلز: "طعمها مثل الكرز ، وليس فكرة الكرز".

والنتيجة هي انتصار عملي. يثني Wells على مشروب Gator Club "الروحاني" ، والذي يسمح للمكون الرئيسي بالتألق مع تقديم لمسات رقيقة أيضًا - وليس توازنًا بسيطًا لتحقيقه. المشروبات الكلاسيكية بسيطة للغاية لدرجة أن ملاحظة واحدة خاطئة يمكن أن تدمرها.

كاسك وأمبير البيرة

يخلط النادل روبرت بويلاند من شركة Cask و "البيرة" بين "الشعير ومادورو" في المطعم

يبدو النادل روبرت بويلاند من Cask & amp Ale وكأنه عالم مجنون أكثر من كونه صانع مشروبات بينما يقوم بإعداد "الشعير والمادورو" في مطعم Main Street الجديد. أطلق النار على مدخن محشو بالتبغ المسحوب من السيجار المكسور ، ثم أطلق البخار في وعاء كبير ، ثم سد الجزء العلوي ببرتقالة بينما يخلط باقي المكونات بشكل منفصل. يشتمل المشروب على Balvenie Scotch البالغ من العمر 12 عامًا ، والكونياك ، وشراب الفانيليا والمر ، بالإضافة إلى نكهة دخان التبغ ، الذي يثقب وجهك مباشرة عندما تأخذ رشفة.

يصف مور تجربة Boyland بأنها "واحدة من أكثر المشروبات تميزًا". Starostecki يحبها. يقول: "يمكنني أن أشرب ذلك طوال الليل".

صالة بانجيا

الويسكي الحامض في Pangea Lounge

ماذا عن الويسكي الحامض؟ حصل الكوكتيل على موسيقى الراب السيئة ، وذلك بفضل زليونات الأماكن التي تجعله مع مزيج مسبق الصنع ، ولكن في Pangea Lounge يتم كل شيء بالطريقة القديمة. يمزج النادل الخاص بنا بين فور روزز بوربون (صب جيد في البار) وعصير الليمون والسكر وبياض البيض ، ثم يفرك قشر البرتقال في جميع أنحاء الحافة وأعلى وأسفل الجذع ويحدد تصميمًا عبر الجزء العلوي مع الهيل وأنجوستورا المر .

هذا المشروب رغوي ، بقوام سميك ومخفوق بفضل بياض البيض ، وحيوية حمضية تجعله مثاليًا للارتشاف تحت كوخ Chickee على شاطئ البحر.

مطعم ستيت ستريت للأكل + كوكتيلات

يُعد نادل مطعم State Street Eating House + Cocktails Christopher Nalefski مطعم Sazerac المدخن

هذا المكان يضخ قلب Starostecki. يقسم أن السازراك المدخن سيموت من أجله. ولتحقيق ذلك ، قام النادل كريستوفر ناليفسكي بتقطيع أربعة كتل من الخشب (يعرف أصلها ويمكن أن يقرأها) ، ثم ينفخ الخشب ويغطي الدخان بكوب قبل خلط Sazerac. المشروب مناسب - بنكهة الأفسنتين ، لكن لا يغمره اليانسون.

على الرغم من أنه يفضل اليوم سكوتش ، إلا أن مور دخل إلى الويسكي الأمريكي في سن مبكرة. يقول: "ذهبت إلى الكلية في فرجينيا ، ولذا شربت كثيرًا من البوربون الرخيص." تحول هذا الذوق نحو الأرواح الدولية عندما اشترى زجاجة من Glenlivet لمرافقة عرض بارفلاي أثناء إقامته في ولاية أريزونا في التسعينيات. يتذكر قائلاً: "لقد بدأت حقًا في التعرّف على الشعير الفردي". بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان مور يسافر إلى مهرجانات الويسكي ويجلس على لوحات تذوق ويتعلم عن الوحدات العائلية الضيقة التي أنتجت سكوتش الذي يحب. وجد نفسه ممزقًا وهو يستمع إلى قصص حول الحرفة والتاريخ وراء الزجاجات. "The human element drew me in," he says, and that's what prompted him to organize the first Whiskey Obsession festival in 2013. It has since grown to become one of the nation's biggest.

Boca Kitchen Bar Market

Boca Kitchen Bar Market's old fashioned (right) and barrel-aged Manhattan

Loving whiskey isn't just about the flavor, I learn. Part of the fun is the thrill of the hunt for the most elusive bottles or the best deals. Die-hards travel abroad and bring back cases to resell for profit, and many aficionados stockpile their picks as investments. At Boca, Wells scrolls through the photos on her phone, zooming in on particularly rare or valuable bottles, which she's never cracked. What's on her shelves is going to cover the closing costs on her first home, she says. Not to be outdone, Moore pulls up pics of his own collection.

Boca's barrel-aged Manhattan at Boca is "darker," "a bit more viscous" than the Gator Club's, Moore points out. It's made with High West double rye, spicier than the Gator Club's bourbon, and spends three weeks in a barrel before being served. Boca's other offerings don't earn as much praise. The Sazerac is too absinthe-heavy and its whiskey sour too acidic, the panel concludes.

Louies Modern

Louies Modern's "Buddy's Brew" (right) and "North Palm" cocktails

Louies Modern is banging, with a three-deep crowd surrounding the bar and shouting orders. It's a frenetic scene, which perhaps explain why two of the bar's two custom whiskey cocktails we tried are a miss. The "Buddy's brew," a coffee-flavored concoction that nods to Louies' neighboring coffee shop, Buddy Brew, is coffee-heavy, overloaded with St. George coffee liqueur, while "the North Palm" is too fruit punch-y. "That tastes like something I had on a Royal Caribbean snorkeling expedition," Moore decides.

Social Eatery & Bar

Social Eatery & Bar's grapefruit old fashioned

Things are getting a bit blurry at Social, our final stop, but it's a perfect time to sit back in the moonlight and reflect on what makes whiskey special. Some epicureans get into wine, some get into craft beer. Why whiskey?

"I like it because of how I got into it," Wells says. "It made me feel like I was discovering something new." There's also the appeal of tasting something that quite literally can only be tasted once. Two barrels filled with exactly the same whiskey at the same time can produce spirits that taste totally different when the liquid is finally bottled and poured out. "You can't cross the same river twice," Moore says.

Relationships are important, too. Meeting the makers, learning about the work they put into producing this stuff, makes a difference. That's one reason why Moore launched Whiskey Obsession and why Wells started the Sarasota Whiskey Society. "I wanted to bring that to other people," Moore says.

"A spirit isn't a spirit without people," Starostecki observes. Building relationships with makers, vendors and bartenders is a pleasure. "I know you and you know me" is a big part of the fun, Starostecki says. After an evening with Moore, Wells and him, I'd agree. Cheers, you guys.


What Should a Sidecar Really Taste Like?

I don’t order Sidecars. Either too boozy, too tart or too sweet (abetted by that sugar rim), the Sidecar is to the cocktail canon what Beef Bourguignon or Chicken Kiev or Sauerbraten is to the food world: a menu item with a pedigree and a tremendous reputation for excellence, that, when you finally order it, does not even begin to live up to that reputation.

Most cocktail connoisseurs disagree with me, of course. But it’s my belief that every cocktail geek out there harbors a secret dislike for one of the classics. The Sidecar just happens to be mine.

Robert Hess, one of the early apostles from the cocktail revival’s Old Testament, told me a story of when he was putting together a cocktail book for the Museum of the American Cocktail. When he got to the Sidecar, he asked a collection of knowing bartenders and drink historians for their personal specifications.

“Everyone had a slightly different recipe for a Sidecar,” Hess recalled. “[But] they يجب taste different—they should be the same drink, but taste different. That’s where the culinary skill and taste comes in. It has to be a particular flavor.”

But what was that particular flavor?

“Well, here we have this old recipe made with French brandy. Therefore it should have this velvet flavor, rather than this sharp lemon flavor. I wanted something with more sophistication to it.” Hess called what he was after less a flavor profile, than “more of a mindset.” A mindset?

“It should taste like a Sidecar,” he summarized. A Sidecar should taste like a Sidecar? Deep.

In today’s over-exercised cocktail world, nearly every classic has been hoisted up the hydraulic, its insides given the thrice over by ardent bartenders intent on making the old jalopy hum again. And they’ve succeeded again and again. We are currently enjoying some of the most perfectly perfected Old-Fashioneds, Manhattans, Mai Tais and Daiquiris in history. But the Sidecar remains a bit of a clunker, a drink neglected enough that it’s managed to avoid the same exacting level of restoration in an era bent on it.

This is partly because of its status as an afterthought classic. Nobody makes this cocktail their calling card. You hear of plenty of bars renowned for their Martini or their Irish Coffee. These classic cocktails benefit from not only the loving touch of careful, concerned bartenders, but also dedicated drinkers who make those mixtures their usual. But the Sidecar drinker? Where is this unicorn? And further, could there be a perfect Sidecar lurking somewhere in New York? Surely “Best Sidecar in Town” is a claim that’s still up for grabs.

Once upon a time, in the Jazz Age, everyone knew where to get the best Sidecar in the العالمية. That was Harry’s New York Bar in Paris, a top contender for having invented the drink. However, the recipe published by owner Harry McElhone in his wonderful 1927 book Barflies and Cocktails—one part each of brandy, lemon juice and Cointreau—is not what anyone would called the best Sidecar today. Bartenders don’t agree on much, Sidecar-wise, but they do come together in agreeing that the 1:1:1 spec, when made with current ingredients, is undrinkable.

In an effort to see if the city held a version strong enough to bring me around to the drink’s charms, I went on the hunt. I started with the older hotel and restaurant bars—the standard bearers that, I reasoned, had never had time to forget the drink. The Ritz-Carlton on Central Park South is the home of Norman Bukofzer, who has been bartending as long as anyone in Manhattan. He wasn’t there the night I went, but the man on duty had some years on him, and I figured he adhered to Norman’s recipes.

Despite the bartender’s confidence in Sidecar correctitude (he insisted that there’s only one formula for the drink), he had to look the recipe up on his iPhone. What he gave me was two-and-a-half ounces Cognac, a three-quarter ounce of Cointreau, and a half ounce lemon juice. The bar usually did a sugar rim, he told me—a modern addition not called for in original recipes for the drink, and a touch that drives modern purists nuts. I asked him to take it back to a half rim. It was a big drink, as cocktails in old hotels usually are, and pretty good. But it was too boozy.

I moved on to iconic Bemelmans Bar, which is proudly stuck-in-the-mud just inside The Carlyle hotel. There the Sidecar is likewise nearly large enough to require two hands, but flabby and sickly sweet, owing to the triple sugar hit of Cointreau, simple syrup و a sugar rim. At the ‘21’ Club, meanwhile, I got a tart Sidecar, the sort that makes you wince with each sip. The young bartender who made it said he usually followed a 2:1:1 spec. But he found the Cognac he was currently using, Bardinet, so aggressive, that he veered closer to 1:1:1. Was that the house spec? There wasn’t really a house spec, he said. Every bartender made the drink differently.

How could one expect to get a good Sidecar in such a cradle of feckless anarchy?

Surely, a bar named Sidecar treated the cocktail with more seriousness. The decade-old Park Slope saloon in question puts the drink up at the top of its menu, all by itself. The staff’s attitude toward the cocktail, then, was oddly cursory. “It’s just the standard recipe that everyone uses,” said the disinterested bartender. The main difference in their house recipe was the use of Combier orange liqueur instead of the most common Cointreau. Lautrec was the Cognac. Same old sugar rim. It had all the character of a Screwdriver.

Was it the Combier that marked the downfall of Sidecar’s Sidecar? Was it the Lautrec? يمكن. Part of the challenge of perfecting the Sidecar is that it’s easy to royally screw up every one of the three components. Make a Manhattan with basic bourbon and run-of-the-mill sweet vermouth and it’s still a pretty damn good drink. Take a step down in either of the two alcoholic ingredients in the Sidecar and the cocktail tumbles into the basement. It’s a drink that knows a diamond from a rhinestone.

Absolutely by chance, I learned that Joaquín Simó, as good a bartender as New York has to offer, was a Sidecar fan. So I visited his bar, Pouring Ribbons, in the East Village, and had him make me one. Here, finally, was the care of execution I had been looking for. The man even had a philosophy.

“With the Sidecar, it’s not so much about flavor for me as it is about mouth-feel,” he said. The orange liqueurs he knew were not sweet enough to balance out the lemon juice. “These do not cancel each other out. They are not equivalent in the way, say, simple syrup and lemon juice cancel each other out.” So he adds a barspoon of rich 2:1 demerara syrup to the drink, which otherwise contains two ounces of Pierre Ferrand 1840 Cognac, a three-quarter ounce of Pierre Ferrand Dry Curaçao and a three-quarter ounce of lemon juice.

“I don’t want the drink to taste thin or watery half way through,” he continued, “so I bump up the sugar to give up a little more fat.”

It was the best Sidecar I had had since I’d started searching for one. It was a whole, not a poorly assembled brandy puzzle. It had a roundness that none of the other versions had possessed, and the sort of luxurious texture that Hess said he thought should mark the drink. All three elements were balanced. And the demerara did the trick the sugar rim was always meant to, but never did.

“The Sidecar is one of my favorite cocktails,” interjected Jason Cott, Simó’s partner at Pouring Ribbons. He had been listening to our conversation and was amused by my dissatisfaction with the drink. Could Jason be that elusive unicorn?

I asked him if he ordered Sidecars often. “All the time,” he said. And how often were they good? He smiled. “Never.”


14 Things You Need to Know About Heady Topper

Among all the hazy New England IPAs, trendy sours, and special releases out there, one year-round beer has captured the hearts and minds of beer lovers: Heady Topper from The Alchemist. The unicorn beer with limited distribution is on nearly every craft beer drinker’s bucket list.

Heady Topper is a double IPA ranked as the best New England IPA and the fifth highest-rated beer overall, with a score of 100 on Beer Advocate after approximately 15,000 ratings. Five-star reviews abound, with one fan declaring that Heady Topper lived up to the hype and is “The best beer I’ve ever had.”

Here’s everything you need to know about Heady Topper.

يحتاج كل محبي البيرة إلى ملصق عطر Hop

Demand Is Growing, But The Brewery’s Staying The Same Size

The Alchemist opened a second production facility in Stowe, Vt. in 2016, but this hardly put a dent in demand. The second location also brews Focal Banger, another full-bodied IPA, and seasonal beers. Demand continues to outpace production, but the brewery’s owners John and Jennifer Kimmich have no plans to expand.

The Alchemist’s Socially Responsible Culture Is As Good As Its Beer.

The Alchemist is a certified B Corporation with an Action Plan committed to helping contribute to an inclusive, equitable society. The brand has been recognized by the State of Vermont and received the Governor’s Award of Excellence each of the last two years for its efforts focused on wastewater management and sustainable energy.

It Is What It Is Today Because Of A Disaster.

Heady Topper’s origin story begins at The Alchemist Pub and Brewery in Waterbury, Vt., known to brew-loving locals as “Waterbeery.” The brewpub was destroyed in a flood in 2011 when Tropical Storm Irene hit the region, shortly after John and Jennifer purchased a canning line. Jennifer was the driving force behind canning the beer, and with her persistence and keen eye for recognizing opportunity, the brand began canning just two days after the flood.

John Kimmich Got His Start Working For Free At A Brewery.

Kimmich graduated from Penn State in the mid-1990s and worked at the Vermont Pub and Brewery in Burlington. Greg Noonan, a homebrewer and writer, trained Kimmich in the technical aspects of beer making for a year on the weekends.

Heady Topper Uses An Extremely Rare Yeast That Only The Alchemist Has.

Along with teaching Kimmich how to brew, Noonan gave him a precious gift — yeast he acquired in the 1980s in England — and made him promise he wouldn’t share it with anyone. This is the stuff of legends, the secretive first step in what Joseph Campbell would describe as a “hero’s journey” that would forever change the New England IPA world.

Heady Topper Was Originally Only Made Twice A Year.

When Kimmich first started brewing Heady Topper, he made it alongside other beers he was serving at The Alchemist Pub and Brewery. The super-hopped double IPA began getting the most attention, though, so Kimmich decided to devote more time to brewing the crowd-pleaser.

Heady Topper Is Designed To Be Drunk From The Can.

The instructions are clearly marked on the tall-boy pint: “Drink from the can.” Kimmich is adamant that Heady Topper dies as soon as it’s poured into a glass. He explains that a layer of CO2 in the can essentially preserves the terpenes, aromatics, and hop essence that make the brew so Heady.

The Relation Between Hops And Cannabis Is Evident When Drinking A Heady.

Those familiar with the slang terms “heady” and “banger” used in The Alchemist’s best sellers will not be too surprised to learn that several published reviews refer to pine, dank, and weedy notes. While the hills of Vermont are home to the band Phish and known for cannabis production, it’s the unique blend of six hops that gives the brew its signature taste.

People Used To Bottle Heady In The Bathroom — Illegally.

For a while, Heady Topper was only sold on tap at the brewpub, so fans wanting to experience the brew at home created their own makeshift bottling process in the pub’s tiny bathroom.

One Dedicated Drinker Flew In From South Africa For A Couple Of Cans.

People do crazy things for rare beer. The Alchemist had to limit on-site sales of Heady Topper shortly after starting the canning line to make sure it could supply inventory to retailers, and beer tourists flocked to stock up on as much as they could. One family took their private jet from South Africa just to snag some brews.

The Alchemist Would Love To Ship Beer To You, But It’s Illegal.

Due to arcane laws surrounding interstate alcohol distribution, it is not legal for the brewery to ship its highly-desired IPAs directly to consumers. While frustrating to aficionados, the elusive nature of Heady Topper only adds to the captivating aura surrounding the brew.

A Woman Was Arrested For Selling Heady Topper Online.

In 2013, a woman was arrested for selling cases of Heady Topper on Craigslist — for $825.

Empty Heady Topper Cans Sell For A Higher Price Than Many Beers.

Empty cans of Heady Topper are regularly offered for sale on eBay at prices that exceed the retail price of craft beers. A four-pack of cold Heady Topper pints costs $12.70 direct from The Alchemist, while empties are priced by resellers at more than $2 a can.

Curbside Pick-Up Is The New Normal.

Anyone within driving distance of Vermont can order Heady Topper online and pick up curbside at the brewery, but supplies are perpetually limited, and orders are capped at 18 four-packs per person. Customers have been known to change clothes in the car and pretend to be someone else in an attempt to bypass this rule.


The Best Spirits And Cocktails For 2020

'Billions' actor Kelly AuCoin wants that cocktail now!

Photo by Adam Morganstern

It’s time to change up the base spirit in your favorite cocktail and change the ratio of your martinis. I asked a group of top mixologists and spirits writers what they're looking forward to drinking more of in 2020, and many want to hack their favorite cocktail with with a different liquor, as well as make their martinis less gin-dependent. American whiskeys are getting a lot of love, and the desire for savory over sweet continues. As opposed to past years, there was a lot less talk about low-alcohol cocktails — but if you want to go drinking with grandma, or former members of NSYNC, one brave writer makes a stand for the Seabreeze. (And also check out The Best Wines To Drink in 2020).

The cocktail revival has done an excellent job of rescuing lost, but worthy categories of drinks. But, even so, a few of them haven’t been taken up the way they ought to have been, and remain fairly obscure. I’m always a fan of the underdog, so I’d like to see more fixes, fizzes, flips, juleps and crustas on cocktail menus. We can’t live on Old-Fashioned variations, Negroni riffs, sours and mocktails alone.

مالح — Amanda Schuster, The Alcohol Professor

I'd like to see more interesting savory combinations on menus. There were a lot of flavored syrups in the 2010s, and they are delicious, but I am thirsty for cocktails with less sugar in them. Even gin and tonics became too sweet! The flavors don't have to be exotic or outrageous (and please don't tell me their "healthy" because there's less sugar), but I think there's more to play within the less sweet flavor spectrum, beyond the Bloody Mary and all her sisters and cousins.

Negroni Variations and American Single Malts — Janice O’Leary, Robb Report

The cocktail that is always on my radar is a classic — the Negroni. But I’ve been exploring variations using some of the new and interesting gins, and plan to keep up this research. The unusual botanicals add some new layers but I find myself going back to the classic with a beautiful London dry gin as a respite from research.

الولايات المتحدة / المملكة المتحدة. السفر: لن يتم رفع القيود "في اللحظة"

تم حل لغز القردة التي تعيش في مطار فورت لودرديل على مدى عقود

امتدت قيود الحدود بين كندا والولايات المتحدة حتى 21 يونيو على الأقل

I am looking forward to trying more of the American single malts just coming to market. I’ve loved what Westland has been doing out in Seattle, and I currently have a bottle of Hillrock single malt whiskey waiting for me on my desk, which seems to be part of a larger farm to glass movement happening in the whiskey world. I’ve never been a huge fan of strongly peated scotch but I hugely admire the efforts behind Bruichladdich’s Octomore series, and the drive for several smaller distilleries to use local barley in special batches. It really can have an impact on flavor.

Pear Brandy — Barbara Sibley, Creative Director at Holiday Cocktail Lounge, Chef Owner of La Palapa

In 2019 I have been inundated by low quality low abvs. As I try to avoid the "white-clawzation" of this genre, it has inspired me to look for options that are more delicious and have greater integrity. I have been experimenting with eau de vie, grappa and mescal. Lately I've been using Rhine Hall Pear Brandy which uses intense and silky Bartlett pears. This makes for a cocktail that is full flavor, but not cloying or sweet. In 2020 I'll be drinking this pear brandy muddled with meyer lemon and a dash of lavender syrup and yes, topped with sparkling water.

50/50 Martinis and Spirits with Terroir— Jake Emen, Writer at Man Talk Food

With 20/20 vision I foresee a great many 50/50 martinis in my future. I see myself looking for more terroir, not in wine, but in spirits. The journey will include tastes of the first planned releases from Mark Reynier's Waterford Distillery in Ireland and his forthcoming rum distillery in Grenada, not to mention his old stomping grounds at Bruichladdich, and Bruichladdich's Remy Martin stablemate, Westland Distillery. It'll take me to Kenya for Procera's African gin made with African juniper, and to Oaxaca, where mezcal production has always been rooted in the earth from which it comes.

To wash it all down, to kick off the party, to recalibrate the next morning, to close the night, to begin a meal, and whenever I'm in doubt of the elusive perfect answer of "what do you want to drink," — Champagne. Always, always, always more Champagne.

Long Drinks — Kara Newman, Spirits Contributing Editor at Wine Enthusiast

In 2020 I’m going to be drinking more"long drinks." After years of boozy & bitter, stirred & strong, I've developed a taste for tall, refreshing drinks lengthened with bubbles. I've decided the Collins is an underrated drink.

American Blended Whiskey — Brad Japhe, Writer

I desire a blend trend. Specifically I’d like to see the destigmatization of American Blended Whiskey. Historically, this category has provided safe space for some inferior liquids stretched with low-end filler. Only in recent years have notable domestic brands started aiming those loose restrictions at enviable results using the freedom the classification provides to experiment with all manner of medley. Let’s get funky with it — a splash of brandy, sherry, rum mixed in with straight bourbon or rye? بالتأكيد. The ones I’ve tasted so far have been fun. Or, they’ve sucked. But at least they tried to do something different. And damnit, I respect that. Just be honest and transparent with the labeling on the bottle, please.

Peated Scotch — Paula Froelich, Writer at A Broad Abroad

I am obsessed with single malt peated scotch — I visited the Bruichladdich Distillery in Islay, Scotland, last year and now it’s literally the only thing I want. The one I like the most: Octomore.

تكيلا — Kat Craddock, SAVEUR

Following a recent mezcal kick and curious to learn more about the history and terroir of agave-based spirits, I picked up a copy of Chantal Martineau’s eye-opening book, How the Gringos Stole Tequila. I also decided last-minute to tag along on the soft opening for a new line of boutique tours through Jalisco’s tequila country with Atlanta’s Viva Tequila Festival.

After the whirlwind tasting (we sampled nearly 50 tequilas in 4 days!), I’m committed to deepening my tequila education in 2020. I’ll most certainly be revisiting the vibrant blanco from Fortaleza (a lowland, truly artisan distillery owned by a descendant of the Sauza lineage), and an elegant anejo bottle from Maestro Dobel, which wraps the pumpkiny sweetness of cooked agave up in notes of baking spice, toffee, and dried stone fruit, resulting in an expression which (exquisitely!) reminds me of all the things I love about Dr. Pepper.

Drinks From Highball Machines — Nathaniel Smith, Bar Director at Travail Collective

One thing I'm looking forward to drinking in 2020 more than anything is utilizing our new Suntory Toki Highball Machine for basically everything. If you have never experienced how much more perfect this water is, you are in for a surprising treat. Not only for a simple and perfect Japanese Whisky and soda water (that holds 1.5x the carbonation of Champagne), but say, a post-New Year's resolution Keto Diet-friendly Gin and Sodas will be even that much better. We also have a Tailor Made Tonic syrup, which we collaborated on with our friends at Bittercube, designed for our Spanish Cuisine popup (utilizing simple flavors of honey, angelica, and cassia), which has been so popular that our entire barstaff has agreed we're keeping it on our menu indefinitely for Gin + Tonics, which with this soda water is revelatory. Even simple things like adding a splash of Gabriel Boudier Peach Liqueur with Toki and Soda tastes like a brilliant, simple, and satisfyingly refreshing cocktail. Highball for President in 2020!

Whiskey and Sorel Liqueur — Céline Bossart, Wine and Spirits Writer

I know that many of us are excited about High West's new single malt release, High Country, so I'll definitely be pouring that liberally for myself into the new year. When I'm not drinking whiskey, Champagne is my go-to, and I've been loving Coup –– they source and bottle rare and special vintages from small, independent producers around the region, and the presentation is stunning (they'll personalize the label on their signature matte black bottles for you). Currently, I'm all about the Coup D'Etat Collection, a celebratory response to Trump's impeachment, complete with a saber and presidential case and the like — and for each purchase from this collection, Coup will donate $10 to the ACLU. It's a win-win (and the wine itself is absolutely fantastic). Lastly, my good friend Jackie Summers makes an exquisite Sorel liqueur based upon his family's centuries-old Caribbean recipe (think hibiscus, clove, ginger, cinnamon, and nutmeg) –– it's a one-of-a-kind product that's great on its own or in cocktails. It's often sold out, but you can check up on Jack from Brooklyn Sorel Liqueur's availability on Drizly or Caskers, or at various stockists around Brooklyn or Manhattan.

Reverse Martini — Kelly Magyarics, Writer

A potent Martini (gin, obviously) with orange bitters and a lemon twist is second only to the Negroni as my favorite cocktail. I usually drink them pretty wet already, but in 2020 I plan on drinking more Reverse Martinis, which flip the ratio of gin and vermouth. This not only goes along with my goal is sipping more low proof libations next year, but also gives me an excuse to explore more of the amazing vermouth brands on the market (and unopened on my bar. )

Bullshot! — John Winterman, Owner of Francie (Opening 2020)

It couldn't have been more fortuitous. At Dukes Bar, London, earlier this holiday season, I was watching the bartender mix my third martini, when I heard my name called from across the room. A buddy of mine from New York happened to be in the same bar and was drinking — wait for it — a Bullshot. When was it I last tasted this magical concoction of beef consommé, worcestershire, and lemon juice? Maybe it was back when Richard Chamberlain and Malcolm McDowell were drinking them? But then, I was in grade school. I immediately downshifted and switched to the Bullshot, the nutrients therein assisting in a milder hangover than if I had continued with martinis. Since returning home I have found the Bullshot on offer only once in Manhattan, but am steadfastly resolute in offering this heady experience on the cocktail list at my new restaurant, Francie, opening in 2020, therefore setting the stage for a much needed resurgence in stylish cock-tailing.

Grappa — Alana Tielmann, Writer

In this new year, I'm looking forward to exploring Italy's native spirit: Grappa. Folks don't realize that grappa has been around just as long as wine, being produced from pomace (grape skins, seeds and stems left over from winemaking). Like any other spirit, grappa is an acquired taste a personality. The category ranges from soft and “gin-like,” (like Castagner’s clear gateway grappa, Casta) to warm, barrel-aged expressions comparable to rum. In 2020, I'll be sipping it neat, in a Negroni, or combined with espresso post-dinner.

Hyperlocal Bars, and a More Thoughtful Cocktail — Dan Q Dao, Bartender and Spirits Writer

It's been big couple of years for environmental sustainability behind bars. As an industry, we're eliminating straws, repurposing waste, and even being more mindful about spirits and liqueurs we source. In 2020, I'd love to see that energy applied to community and human sustainability. What do fair wages and adequate benefits look like? How can we offer HR support without a corporate infrastructure? How can we get more people of color, queer people, and other marginalized groups in front-of-house and leadership positions? These are topics worth exploring.

Drinking-wise, twenty years after the Cocktail Revolution took hold in New York City, I'm excited to see global bars that lean heavily into a hyperlocal sense of place. I'm thinking of pioneers like Le Syndicat in Paris, where all the spirits and liqueurs are French, and Native in Singapore, which spotlights wild and foraged ingredients along with regional spirits. It takes a lot of creativity to reimagine Western cocktail culture thoughtfully with new flavors. These are the bars worth traveling for, and I think we'll see a lot more in the next decade.

Corsican Liquors — Meaghan Levy, The Pierre Hotel

There is a special kind of excitement I get when there is something new to I get to try. In preparation for the Pierre Hotel’s 90 th anniversary I have been doing a lot of research on Corsican liquors and wine. I have completely fallen in love with their captivating rich and complex aromas. My current obsession is a riff on a Hot Toddy with Cap Corse that I have featured in a cocktail at Perrine. In 2020, I am looking forward to new ways of utilizing and capturing these flavors in cocktails.

I have always been a big collector of glassware. To me nothing can heighten or reduce the experience of enjoying a beverage like the appropriate glassware. On my days off, I love looking for vintage glasses and bar tools. I recently brought back a copper tea set from my trip to India. The elegance it adds to my traditional morning routines sure to start both my day and year off right.

Old Fashioneds — Briana Volk of Portland Hunt + Alpine Club, author of Northern Hospitality

Old Fashioneds. I have always enjoyed this spirit-forward drink — it was also the first drink my now-husband Andrew made me when first I met him while he was Bartending at Clyde Common. But in 2020 I’m going to be changing up the base spirit, from the classic Bourbon to Rum and Tequila. This is the cocktail that will get me through all the seasons, and a big election year.

Amaro and Malort — Tony Sachs, Spirits Writer

I've spent the last several years watching the amaro revolution, hoping it would either go away or I would somehow — by osmosis, I guess — learn all about the genre without putting in any of the effort. But several visits to Sother Teague's amaro mecca, Amor y Amargo, did not somehow result in a transfer of all his knowledge to my brain. So in 2020 I'm going to learn about Amaro, and I'm going to learn in the best and most enjoyable way possible, by drinking a lot of them, both on their own and in cocktails. Also planning to get out to Chicago and finally try its notorious local spirit, Malort.

Aquavit Martinis and Sake!— Prairie Rose, Spirits Writer at Bit By A Fox

I've recently been into mixing up my favorite cocktails and applications, using unexpected spirits, and I foresee more of that: Aquavit makes for a killer martini with savory botanicals like caraway, dill and fennel coming through. I've been drinking Japanese style highballs with brandy instead. I love a twist of orange or grapefruit to bring out the fruit & floral notes. I predict my love of tonic paired with all sorts of spirits from mezcal to shochu will continue into 2020. And SAKE! I'm so excited about this growing category in the states. Sparkling sake! Aged sake! Brooklyn-made sake! I can't wait to try more of it!

Seabreeze — Kara Studzinski, Deputy Editor at Nobleman Magazine

Much to the severe embarrassment of my friends and family, my favorite cocktail is a Seabreeze. I drink them with my Grandma. They’re delicious and refreshing, and I’m not the slightest bit sorry. Once a very long time ago at a GQ party, Justin Timberlake even ordered me one. May 2020 be the year of the Seabreeze.


The LiquorHound Has the Finest Palate in Texas

How a postal carrier became the palate and nose for North Texas’ most promising distillery.

Approximately 2,500 liquor bottles line the display case—six shelves tall, three feet wide, four or five bottles deep—that takes up half the kitchen and spills into the living room of Chris Trevino’s Fort Worth home. Part of the collection resides in closets, and he owns doubles, but he guesses that the total number of unique specimens hovers around 1,300 or 1,400.

Before he obtained his Certified Specialist of Spirits status and was certified by the Tequila Regulatory Council of Mexico, before he became LiquorHound, with a YouTube subscription base of 25,000, a view count of 6 million, and a Patreon channel where he releases reviews weekly to subscribers, Trevino was just a guy with a friend who’d brought a bottle of tequila back when he visited family in Mexico. It was 1994, and Trevino was 21 years old.

Soon, tequila segued to rum and then vodka, which led to gin, bourbon, and scotch—each spirit the object of a year or two of study in a collection that quickly encompassed hundreds. During the first few years, there wasn’t a YouTube channel to post to. Trevino just studied, tasted, and collected. He made it his mission to divide North Texas into pie wedges that he would sweep and reconnoiter, visiting dozens of liquor stores in each sector, eventually taking in the whole state in an exhaustive (and exhausting) pursuit as he sleuthed for rare bottles.

The spoils of his time-telescoping hobby include a bourbon called Black and Gold, distilled in 1917 and allowed to rest in barrels until 1933, that waited out Prohibition. There is an 1819 Rhum Clement from Martinique, an Agricole rum distilled from the juice of the sugarcane rather than the traditional molasses, and an original imperial wicker-covered gallon demijohn of rum, bottled for the British Royal Navy in the days of daily rum rations. There’s the 1940s Pernod Fils absinthe created in Tarragona, Spain, where Pernod had moved production after France banned it in 1915, and a bottle from a 2,400-bottle batch of Booker’s “Friends and Family” Bourbon, given as holiday gifts by iconic Jim Beam distiller Booker Noe in 1986. Each is a history lesson.

His wife compared his statewide hunt, sniffing out finds, to a liquor hound, which became his YouTube handle. His channel’s goal was to help others not buy blind. It became a career. Six years ago, he retired from being a USPS Express Mail driver to focus on writing reviews and hosting private spirit dinners and tastings.

Tequila segued to rum and then vodka, which led to gin, bourbon, and scotch—each spirit the object of a year or two of study in a collection that quickly encompassed hundreds.

Then dawned the next chapter of his quest, in which fortune and circumstance conspired to make him a professional blender, distillery consultant, and business owner. About five years ago, Trevino met Robert Likarish of Ironroot and fell in love with the Denison distillery’s just-
released Icarus, a port- and peat-finished corn whiskey. Barrel tasting led to informal consultations, and, without meaning to, Trevino found himself taking the reins from the internationally acclaimed whiskey blender with whom Ironroot had contracted to mastermind blends. Robert and his brother, Jonathan, appreciated Trevino’s deeply and broadly steeped palate, and they figured they could use another full-time whiskey whisperer. So they made him part of the team.

Despite all of Ironroot’s new experimentation, what drives Trevino is the desire to re-create flavors of the past. His new blend, Saints Alley (which he co-owns with the Likarish brothers), begins with 6-year-old Indiana bourbons further matured in French Armagnac casks. By monitoring spice levels and using the French technique of elevage (watering in cask) traditionally used for Cognac, he hopes to open up flavor possibilities and blend to older flavor profiles.

“We wanted to go back to that,” he says, “and try to figure out what is it about that old whiskey that we can try to re-
create?” He’s pursuing lost heritage, rekindling notes of cedar, orange oil, and old leather unique to vintage spirits. Now on the other side of the collecting spectrum, Trevino witnesses what happens on the journey in cask. His greatest epiphanies have involved the idiosyncrasies that make, say, a barrel stored in a beam of sunlight different from its neighbor. He’s seen how the temperature at the time of the pull affects a whiskey’s fatty acids and, by extension, its flavor.

“The flavors of that whiskey at that time won’t necessarily be there if a cool front rolls in that night and you pull it a day or two days later,” he says. So was the case with Barrel 139 of Ironroot’s purple corn whiskey, which he loved for its unique aromatic profile, a beautifully balanced mélange with something akin to a Jamaican rum’s dunder funk. Pulled a few weeks later after a temperature drop, it had lost its specific, elusive dimension. “Don’t worry,” they told him. “Next spring.” Next spring failed to bring back the same serendipity, but that’s where the art of blending comes in.

Although Trevino helped form the North Texas Spirits Society and participates in the Dallas Single Malt Society, he recognizes that, to the rest of the world, he has been an unlikely liquor collector. He will not soon forget the day in 2010 when he stopped by a Goody Goody on the west side of Fort Worth after work, still in his postal uniform. There, he spied a bottle of Old Rip Van Winkle 23-year-old whiskey, the extremely limited, newly released, cask-strength version of the annual 23-year-old Pappy Van Winkle, locked in its lacquered-wood box in the high-end spirits case.

When the group of well-dressed men who had tarried in the bourbon aisle, debating the same purchase, finally made their way to the counter, the cashier had to tell them they were too late.


شاهد الفيديو: اكثر المراوغات المهينة التي احرجت نجوم كرة القدم.!! (يوليو 2022).


تعليقات:

  1. Cachamwri

    موضوع مفيد إلى حد ما

  2. Pablo

    أنا هاش؟

  3. Fitche

    العبارة بعيدة

  4. Enos

    عذرا ، تم حذف المنشور



اكتب رسالة